Die Ausstellung „schuhtick“ -Von kalten Füßen und heißen Sohlen- ist ab dem 27. Juni 2010 bis zum 9. Januar 2011 im Landesmuseum Mainz zu sehen.

Ein Katalog ist im Verlag Philipp von Zabern erschienen.

Diese internationale Sonderausstellung erzählt Schuhgeschichten durch alle Zeiten und über Kontinente hinweg und ist ein interdisziplinäres Kooperationsprojekt zwischen dem LWL-Museum für Archälogie, dem westfälischen Landesmuseum Herne, den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim und dem Überseemuseum Bremen.

Zu dieser Ausstellung ist ein wunderbarer Katalog erschienen, der den Leser in die Entwicklungs- und Kulturgeschichte des Schuhs einführt.

24 Aufsätze von verschiedenen Autoren widmen sich in unterschiedlicher Sichtweise dem menschlichen Schuhwerk, wobei sowohl die biologischen Voraussetzungen und die produktionstechnischen Besonderheiten als auch kunst- und kulturwissenschaftliche Überlegungen mit einfließen.

Erster Forschungsgegenstand sind archäologische Funde aus der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter. Dadurch entdecken wir den Bastschuh aus der Zeit des Siedlungsbaus, die Sandale und den Militärstiefel aus dem Römischen Reich und den einfachen Schnürschuh des Mittelalters. In diesen Zeiten bewegte sich der Mensch auf flachen Sohlen fort, wobei ab dem 6. Jahrhundert nach Chr. der soziale Rang an den Verzierungen am Schuhwerk abzulesen war.

Mit einem Zeitsprung ins 17. und 18. Jahrhundert befinden wir uns dann in der höfischen Gesellschaft des späten Barocks, des Rokoko und während und nach der französischen Revolution, wovon feines Schuhwerk aus Schuhsammlungen der Museen Zeugnis ablegen. Seit dem 17. Jahrhundert war der Absatz vorerst an den Reitstiefeln zu finden und hielt dann Einzug in die höfische Mode in der Zeit von Ludwig XV.

In der Nachkriegszeit im 20. Jahrhundert herrschte Schuhnot. Einfallsreichtum war gefragt und es wurden Schuhe aus Jute, Stroh und Fallschirmseide hergestellt, dem folgte für kurze Zeit der robuste “Jedermanschuh” für Erwachsene und Kinder.

Mit dem Wirtschaftsaufschwung beginnt eine mannigfaltige Formgebung in der Schuhherstellung. Aufsätze verdeutlichen die Entwicklung von Schuh-Ikonen, des Schuhes als Fetisch und des Maßschuhes als zweite Haut.

In diesem Katalog findet man als Kostümbildner/-in reichen Lesestoff über den Schuh als Lebens- und Überlebensmittel und über seine vielfältige Bedeutung als Status- und Machtsymbol.

Herausgeber Hartmut Roder „schuhtick“. Von kalten Füßen und heißen Sohlen
212 Seiten, 161 Farb- und 45 Schwarzweißabbildungen
Verlag Philipp von Zabern 2008
€ 29,90 / SFR 49,90

ISBN 978-3-8053-3938-4

Die Ausstellung Mode sprengt Mieder – Silhouettenwechsel im Münchner Stadtmuseum – siehe unseren Bericht hier – ist nun leider zu Ende gegangen.

Es bleibt allerdings ein schöner Katalog, um sich darüber hinwegzutrösten.

Wie die Ausstellung selbst ist dieses Buch von Isabella Belting erarbeitet worden, die im Münchner Stadtmuseum – aus dem die Exponate stammen – die Sammlung Mode und Textilien betreut.

Um den Spannungsraum von Mode und Mieder zu erkunden, lässt sie eine junge Frau auftreten, die auf eine Zeitreise geschickt wird und aus eigener Erfahrung lebensnah berichtet, wie es sich anfühlt, geschnürte oder ungeschnürte Kleidung zu tragen.

Diese Protagonistin zwängt sich zunächst in die Schnürmieder des Rokoko, gelangt mit den Chemisenkleidern des Directoire und Empire aber schon bald in den Genuss einer freieren Garderobe.

Damit springen bereits bei den ersten Stationen zwei Pole ins Auge, zwischen denen die Mode sich über Jahrhunderte hinweg bewegt hat.

In den beiden folgenden Kapiteln, die den Korsetts der Sans-Ventre-Linie um 1900 und der Reformkleidung nach der Wende zum 20. Jahrhundert gewidmet sind, tritt dieser Gegensatz erneut überaus deutlich hervor.

Die zwei letzten Kapitel beschäftigen sich mit der taillierten Mode der 1950er Jahre und mit den Neuerungen, die mit dem in den 1960er Jahren aufgekommenen Schlankheits-Ideal einhergingen.

Den Abschluss bilden einige Aperçus zur aktuellen Mode und zum Nachwirken der zuvor dargestellten Entwicklungen.

Mithin bleibt es in Bezug auf die Gegenwart bei wenigen Anmerkungen, was allerdings nichts daran nimmt, dass der vorliegende Band sowohl von den Abbildungen wie von den angeführten Quellen her zahlreiche Einsichten und Anregungen vermitteln kann und dass es sich zumal für Kostümbildner/-innen und Kostümschaffende lohnt, sich mit ihm auf eine Reise in die Vergangenheit zu begeben.

Sie „wär’ in Hütten Königin der Herzen“ und sei „der Anmuth Göttin auf dem Thron“ – so hat August Wilhelm Schlegel im Juli 1798 der Königin Luise von Preußen gehuldigt, und ähnlich haben zahlreiche andere Zeitgenossen neben ihrer Natürlichkeit ihre Schönheit und ihre Eleganz gepriesen.

Es überrascht deshalb nicht, dass die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten bei einer der drei Ausstellungen, die sie der Königin Luise aus Anlass ihres 200. Todestags widmet, die Kleidung der Herrscherin in den Mittelpunkt rückt.

Obwohl diese Ausstellung erst am 31. Juli eröffnen wird – sie wird im ehemaligen königlichen Landhaus Paretz stattfinden –, ist bereits ein Katalog verfügbar, der für sich schon Beachtung verdient.

Der Band gliedert sich in zwei Teile. Im ersten werden in zehn Aufsätzen einzelne Aspekte wie Luises Mitgift, die „Nuditäten-Mode“ um 1800, der Bezug zum Modemarkt oder Kleidergeschenke seitens Napoleons und des Zaren Alexander I. behandelt.

Den zweiten bildet der eigentliche Katalog, der fünf Kapitel zu den Themen „Kleider und Accessoires“, „Frisuren und Kosmetik“, „Juwelen und Pretiosen“, „Kostümierungen“ und „Luises Brauteinzug“ enthält.

In beiden Teilen wird zum einen die von Gemälden und Stichen her bekannte Garderobe der Königin unter Rückgriff auf zeitgenössische Quellen – vor allem das Journal des Luxus und der Moden – erschlossen und eingeordnet; zum anderen werden die verschiedenen – in der Mehrheit aus dem Nachlass der Königin stammenden – Exponate in ihren biographischen und (mode-)historischen Zusammenhängen erörtert.

Dabei ergibt sich nicht zuletzt durch die Auswertung von Dokumenten wie Rechnungen oder Inventarlisten ein sehr lebensnaher Eindruck.

Kostümbildner/-innen und Kostümschaffende können in diesem Buch mithin eine sowohl umfassende wie auch ins Detail gehende Darstellung der Garderobe einer Herrscherin in der Zeit um 1800 finden.

Und wer mit der Terminologie dieser Epoche noch nicht vertraut ist, wird durch ein im Anhang beigefügtes „Glossar zu Textilien und Kostümkunde“ unterstützt.